SRY MODELLEZŐ FÓRUMA

Kedves antikos,
Köszönöm a jótanácsokat! Rámfér, mert ugyan villamosmérnök vagyok, de pont erősáramú ismeretekből (ott szerepeltek a motorok) épp hogy átcsúsztam a vizsgán (most már bevallhatom: kemény puskázás segítségével ). De hát nem érdekelt a dolog, mondtam egyszerű ez: villany be - forgás ki...
Persze aztán kiderült, hogy azért nem butaság pl. az általad említett zavarszűrés, meg az a jellegörbe - és mennyi mással jár így az ember életében!

T. SRY!

Én személy szerint nem akartam megzavarni ezt a folyamatos építési leírást a bele kotyogásommal, ezért nem írtam. De nagyon tökéletes lesz ez a bárka. Ha legközelebb B.P.-en járok, már veszem is hozzá az anyagot. Mert ha már úszkálna akkor is késő lenne

A tönkcsővel kapcsolatban az a véleményem (persze csak ha érdekel ), hogy LÉGYSZÍVES tervezzél valami egyszerü, de nagyszerü tönkcsövet (antikos kolega olajozós verzióját ha lehet). Aztán megpróbálom legyártatni, ha nem sikerül, akkor SAJNOS marad a vásárlás.
Még szeretnék kérni egy csavar méretet is a 280-as motorhoz, és még a 400-as hoz is (legalább egy megközelítőt).

Üdv: joeskac

U.i: Köszönöm a sok, kitartó munkádat.

Tisztelt Antikos!

Örömmel olvastam a 280-as motorra ajánlott zavarszűrő kondik adatait.

Kérlek, írd meg a nagyobb motorokra ajánlott értékeket is. Lehet, hogy eddig rossz helyen keresgéltem, de még nem találtam erre leírást.

A 280-as motorom elég zárt. Alig lehet látni a szikrázást, viszont van néhány kisebb motorom is, amelyikeknél ugyancsak „ugrál” az ampermérő. Nem érdemes a bejáratást addig folytatni, míg az áramfelvétel egyenletes lesz?

Köszönet a tanácsokért!

Üdv
Gábor

Kedves Gábor,

Ha már elárultam hogy mit tömtek a fejembe valaha, akkor azt hiszem nem kerülhetem meg, hogy ne kotyogjak bele a kérdéseidbe...

1) Kapacitás értékek: nyugodtan használd az antikos által javasolt 47nF-os kondikat nagyobb kefés motorokhoz is. Ezeknek az a szerepe, hogy a motor (pontosabban a kefék és a kommutátor között keletkező szikrák) által keltett nagyfrekvenciás zavarokat kiszűrjék, mivel ezeket gyakorlatilag rövidrezárják. Ezt meg is teszik motortól függetlenül. Azt már csak mellesleg teszem hozzá, hogy a felhasznált kerámia kondik értékének tűrése 20-30% is lehet, szóval eleve erősen tájékoztató jellegű az adat, amit rájuk írnak...

2) Bejáratás: ennek az a szerepe, hogy a kefék és a kommutátor (az a hengercikkekre osztott izé ott belül) összecsiszolódjon, mivel ezeknél az olcsó kis motoroknál ezzel a kutya sem foglalkozik. Nyilván sokkal szebben fut, ha a bevitt energia egy része nem arra fordítódik, hogy köszörüli a keféket (ez a művelet tovább növeli a meleggé váló veszteségeket). Hallottam már olyan javaslatot is, hogy mindezt desztillált vízben végezzük, de szerintem ez felejthető. Az esetleg hasznos lehet, ha a végén sűrített levegővel kifújjuk a keletkezett port a motorból (kompresszor, ha nincs akkor tüdő), vagy esetleg befújunk egy jó adag kontakt sprayt a keféknél a lyukon amíg el nem kezd folyni a túloldalon. Bár ez utóbbival nem árt csinján bánni, mert peches esetben a lé a kenőanyagot (ha van) is kioldja a golyóscsapágyból (ha van).

3) Árammérő: itt visszakérdeznék... jól sejtem, ha azt gondolom, hogy digitális műszerrel mértél? Ha igen, akkor rossz hírem van: az "ugrálás" akkor is megmarad, ha tövig koptatod a keféket. Ennek elsősorban a szabályzó (ha volt az áramkörben), másodsorban már megint az a fránya kommutátor, meg a kefék az okai (illetve a háttérben a motor tekercselése, mint induktivitás, de nem akarok túl mélyre ásni). A szabályzó szép nagy impulzusokat termel - gyorsan hozzáteszem, hogy ez a dolga! - de a szikrák (kondi ide vagy oda) sem hagyják abba a zavarimpulzusok sorozatgyártását. A digitális műszernek meg van egy rossz szokása: nem folyamatosan mér, hanem bizonyos időközönként (azért elég sűrűn!) mintát vesz, aztán megmondja hogy "most mennyi". Ha analóg mutatós műszerrel mérsz, akkor jobb a helyzet, ott u.i. a mechanika tehetetlensége kisimítja az ugrabugrát, ugyanúgy mint a motor, az sem veszi észre, hogy egyenáramú létére milyen jelekkel táplálják...

Ha valakinek van oszcilloszkópja, azzal remekül meg lehet nézni, hogy milyen randa jelalakok futkosnak kis áramkörünkben... )

Üdv / Feri

Elárulom, hogy a bejáratást régebben, mondjuk úgy 15-éve én sem csináltam. Lehetett is tükörtojást sütni a halászhajóm motorján és a környezetben is egy meleg nyári nap alkalmából, hajózás közben.

Czifra Lajos barátom kezdett el foglakozni a 280 és a 300-as motorokkal antik gumimotoros repülőmodellekbe építve.
Ő alkalmazta először a járatás kérdését a modellezők között.
A kikötői vizirendészeti hajom 300-as motorral megy és ezt már jól bejárattam. az eredmény igen pozitiv, még nagy melegben sem volt semmi jele a melegedésnek. Pedig teljesen zárt térben van a motor, mert a hajó - az igazi is - nagyobb hullámokra van építve igy vizhatlan. Ez a Balatonon többször ki is lett üzemszerűen próbálva sikerrel.

"ZF" Barátunk mindezt nagyon precizen leirta, megmagyarázta.

Nincs tapasztalatom nagyobb motorok esetén, de egészen 600-as kefés motornál ez a zavarszürés alkalmazható, ezt a fiam nagy és gyors hajója alapján mondom.

Még csak annyit, hogy azért járatás után " sporoljunk" a beépített motorral, feleslegesen nem szabad " játszani" vele. Az üzemideje ezeknek a motoroknak véges. Én mindig viszek egy tartalék 280-as motort a versenyekre és a hosszabb szórakozáshoz is.

Szervusz Feri!

Köszönöm a tanácsokat.

Igen, az áram ingadozását digitálissal mértem.

Úgy gondolom, hogy az ampermérő ugrálásában a kommutátorok és a kefék lehetnek a „ludasak”. Azonos tápról, de modell-szabályozó nélkül üzemelve inkább a Winkler RE140 és RE260-asnak mondott játékmotorok mutatják nekem ezeket a huncutságokat, a Graupner és Mabuchi motorok szebben futnak. Lehet, hogy a valamennyi fenti motor egy gyárban készül, csak más a technológia és a minőségi ellenőrzés, ami az árban is tükröződik.

Üdv
Gábor

Szervusz Antikos!

Köszönöm a tanácsokat.

Jelen elképzelésem szerint 600-asnál nagyobb motort nem fogok használni, most 540 a „plafon”.

Az élettartamra vonatkozó megjegyzésedet „bevéstem” az agyamba!

Üdv
Gábor

Üdv. Mindenkienk!

A 280-as motor:



Ez pedig egy jelleg-görbe:


További adatok és információk:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rc_280rasa

Természetesen ezek a Mabuchi cég gyári adatai, az egyes gyártmányok
ettől eltérhetnek (lényegesen), így sajnos csak irányadóak az adatok.

üdv.:SRY

Illusztrációként íme egy "profi" Mabuchi motoron mérhető jelalak (nem én mértem, szóval lehet hogy "szépített"):


A körülményekhez képest nagyon szép, alig van rajta "szőr", ami azt jelzi, hogy viszonylag kevés nagyferekvenciás zavart kelt. A tüskék kb. 1% áramingadozásokat jeleznek.
Olcsóbb motorok esetén sajnos rosszabb a helyzet, u.i még a csapágyazás minősége és a terhelés "lötyögése" is beleszól a zajtermelésbe... A csapágyon nehéz segíteni, de megfelelő kuplung használatával igenis csökkenthetjük a kihajtás felől érkező mechanikus hatásokat.
A termelt zaj sokféle más úton is csökkenthető (pl. nemesfém kefék ), csak éppen nem éri meg! Házilag - ha ilyen zavarra gyanakszunk - a már említett kondikon kívül még használható lehet a vezetékre fűzött ferritgyűrű is, de talán a legegyszerűbb (és legolcsóbb) megoldás, ha a motor vezetékeit összesodorjuk, ezzel ártani nem ártunk de bizonyos zavarjeleket sikerülhet vele kioltani.
Motor élettartam: valami dereng egy motorgyártó javaslatából, miszerint a kis pörgő jószágból a hosszú élettartam érdekében sose szedjünk ki nagyobb nyomatékot, mint a leállási nyomaték (teljes fék) fele. Mint sry előbbi rajzán látható, ez saccperkábé valahol ott van, ahol a fordulatszám az üresjárati fordulat kb. 75-80%-ára esik le, azaz megegyezik azzal a józan paraszti szemlélettel, hogy ne terheljük túl a motort, ha kell inkább cseréljük ki nagyobbra...

Folytatás:


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304812

Először rajzoljuk meg a törzs hosszanti szimmetria vonalát a hajótest
alján. Mérjük ki a szimmetriavonal helyét és flexibilis vonalzóval
húzzuk meg azt. (a flexibilis vonalzó jelen esetben ABS anyagú
bútor élfólia )

Ez a vonal fog segíteni a tönkcső és a kormány helyének kialakításában.

Ha már a tönkcsövet emlegetem, akkor csináljunk is egyet. Sajnos
egyszerűen kivihető megoldást eddig nem sikerült találni, így bemutatok
egy mérsékelten bonyolultat, illetve még mindíg ott a gyári tönkcső
megvásárlásának és beépítésének lehetősége.


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304810

A kivitelezéshez kell egy darab 4 mm külső átmérőjű, 0,5 mm
falvastagságú rézcső. Ezt a fajta csövet minden barkács-árúházban
be lehet szerezni. A két végébe esztergálni kell egy-egy 3 mm
külső átmérőjű, 5 mm hosszú, 2 mm furatú kis betétet, ezek
afféle siklócsapágyak lesznek. A betéteket forrasztással rögzítjük.


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304809
A betétek kicsit lógjanak ki, nehogy a forraszanyag afuratba kerüljön.


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304811
A betétek beforrasztása után reszelővel kialakítható az olajzónyílás helye
is.

Még le kell vágni az olajbetöltő csövet és az alján hengeres reszelővel
ki kell alakítani a tönkcsőre illeszkedő részt.

http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304808

....
...
..
.

folyt....


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304880

Most jön a tönkcső összeszerelése. A forrasztás szöge nagyon fontos,
ezért ehhez egy sablon kell. A zsírzócső a tönkcsőre 93 fokban áll.


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304878
Beállítva, forrasztva.

Készítsük el az uszony alsó részét (11) ennek anyaga 3 mm vastag
rétegelt lemez. A tetejére ragasszuk fel a tönkcsövet.

http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304877

A beállításra nagyon kell figyelni. Az olajzócső a megfelelő pozícióba
kerüljön, és az uszony oldala az olajzócsővel egy síkba essen. A
tönkcsö eleje le van kötve cérnával az uszonyhoz, hogy a rezgés
miatt nehogy elváljon a ragasztás.


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304876
Elkészült a motortartó lemez is 3 mm-es rétegelt lemezből. (10)

Az uszony kivágását rajzoljuk fel a hajótest aljára és vágjuk ki. Ezt
érdemes reszelővel csinálni, és kellő figyelemmel, mert aza jó, ha
az uszony pontosan illeszkedik.

http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1304879

...
..
.

folyt....

Szereljük rá a motort a motortartó lemezre. Ehhez 2 db. 2,5-ös csavar
kell, ha valakinek nincs ilyenje szóljon küldök levélben.

http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1305007

Most ugrik a majon a vízbe. Tegyük a motortartót a helyére az
uszonyon. A tönkcsőbe dugjunk egy 2 mm-es tengelyt (kerékpár
küllő) és állítsuk be a motort úgy, hogy a motortengely pont egy
vonalba essen a hajócsavar tengelyével.

http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1305003

Mert tengelykapcsoló is lesz, de minél inkább egy vonalba esik a
motortengely a hajócsavar tengelyével annál simábban,
zajtalanabbul, és jobb hatásfokkal fut a hajtás.
Ha be van állítva a motortartó pillanatragasztóval rögzítsük a helyén.

Most illesszük a helyére az uszonyt, hogy lássuk a motortartó lemez
nem ütközik-e fel, és a helyére megy az uszony.


http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1305004

Állítsuk be az uszonyt, hoyg a hajótest aljára derékszögben álljon és
műgyantával ragasszuk meg.

http://springer.surmanzs.fotoalbum.hu/v ... id/1305001

Figyeljünk az alkatrészeken lévő illesztővonalakra. Ezeket most nem
sorolom fel, mert egyértelműek. Az összeállítás során ezek segítenek
a pontos beállításban.

...
..
.

Köszönjuk szépen a részletes "leírást" sry!!!!!

Skykapitány11 !

Kitaláltad már, hajó nevét?

üdv.:SRY

Nem, de nagyon töröm rajta a fejem!