6 V-os villamos hálózat átalakítása 12 V-osra:

 

  Első lépésként vételezzük szemre a kapcsolási vázlatot. Feltűnhet a vezetékek vastagsága. Most ne foglalkozzunk a töltés és az önindító madzagjaival, mert ott 50-100 Amperek is folyhatnak időnként. Amúgyis ki lesznek rakva a berendezésekkel együtt.... Visszatérve, a vezetékek keresztmetszete általában 1,5..2,5 mm2. Villamos szakiktól hallottam, hogy a 0,5 mm2 keresztmetszetű hajlékony rézvezeték 10 Ampert is hordozhat, különösebb melegedés nélkül. Számoljunk: legnagyobb fogyasztóink egyike a fényszóróizzó, 45 Watt teljesítményfelvétellel. Igényelt árama: I= P/U =45/6 = 7,5 Amper. 10 Ampernél kevesebb, tehát indokolatlanul vastag a vezeték. Szóljon az a németek mellett, hogy az általuk beépített vezeték fajlagos ellenállása nagyobb, mint egy „rendes” rézvezetéknek, ezért a 0,5 mm2 keresztmetszetű huzaljuk felgyújtaná a kocsit...

 

  Ebből láthatjuk, hogy a 6 V-os Trabi villamos rendszere „bombabiztos” méretezéssel készült. Érdemes békénhagyni, azonban ha valamiért kábelt kell cserélni, tegyünk be 0,5 mm2-es rezet.

 

Miket kell kicserélni a hálózat átalakításalor?

 

·     akku: első feladat egy 12 V-os, 44 Amperórás aksi beszerzése (lehet Perion is)

·     indítómotor: maga a motor - rövid ideig - a 12 V-ot is bírja; azzal az óriási előnnyel használhatjuk, hogy kétszeres az indítási fordulatszám !!; egyes 1986 utáni Trabikban is 6V-os indítómotor került beépítésre; azonban a BEHÚZÓMÁGNEST KI KELL CSERÉLNI 12V-osra !!!!!

·     töltés: dinamó =kuka, feszszabályzó =kuka; helyettük a Trabant 12V-os, szabályozóval egybeépített generátort kell berakni (a dinamó helyére), vagy a G akárhányas jelű orosz generátort (Lada), elektronikus СОВЕТСКАЯ feszszabályzóval; mindkét megoldás üzembiztos; mellékelve a ruszki egység beépítésének villamos vázlata, a Trabié a 12V-os kapcsolási vázlaton

·     gyújtótekercs: ellenállása kicsi (15 és 1 között mérhető, kb. 0,8..1,5 Ohm), 12 Voltos hálózaton rögtön kiég; 12 V-os tekercseket kell berakni (nagy Trabant, közepes Trabant, közepes Wartburg, kis Wartburg) - bármilyen lehet; ezek ellenállása ugyanis 2-3 Ohm

·     megszakító, kondenzátor: a megszakító mindenhol egyforma -  helyén kell hagyni! ; kondenzátorunknál más a helyzet, azt átütési feszültségre méretezik;  ha 400 V-os, akkor jó, de ha kisebb fesz.-re méretezték, akkor lehet, hogy át fog ütni

 

·     ablaktörlő-ütemadó: egyszerű, relés áramkör, elvileg mindkét feszültségre jó

·     ablaktörlőmotor: csere

·     indexrelé: csere

·     izzók: mind csere !

·     duda: csere

·     biztosítékok: a 6V-os rendszerben kétszer akkora áramok folynak, mint a 12 V-osban (I=U/R, ha R változatlan, U pedig kétszeres, akkor I is kétszeres lesz); érdemes mindegyik biztit fele akkora kiolvadásúra cserélni (pl. 8A fényszóróbiztit 4A-esre, stb.), de ha a régit hagyod benne, az is „elmegy”; számolni kell azonban azzal a ténnyel, hogy ha pl.zárlatos a tompítottad, nem az üzemi 3,75 Amper folyik a rendszerben hanem mondjuk 7 (kisebb 8-nál, nem olvad a biztosíték), a vezetékek ettől már melegszenek - pont ez kell a papírjaguárnak!

·     megjegyzés: a gyújtótekercseket TILOS biztosítékon keresztül táplálni!

 

  Remélem, nem hagytam ki semmit. Ha van más, 6 V-os fogyaszó a kocsiban utólag beépítve (pl. 6V-os rádió), azt ki kell venni, vagy elé kell kötni egy házi feszültségstabilizátort. Természetesen abban az esetben, ha eddig transzverter (6->12V) volt előtte, akkor elég azt kivenni.

 

Mennyibe kerül ez a munka?

 

Időben:

·     akku: 10 perc

·     indítómotor-behúzómágnes: 0,5..1 óra

·     töltés: 3..4 óra

·     gyújtótekercsek, kondenzátor:  1 óra

·     indexrelé, ablaktörlőmotor: 1,5 óra

·     duda, izzók, stb.: 2..4 óra

 

Összegezve: 1-2 szabad délelőtt, lehetőleg fedett helyen

 

Pénzben:

 

·     akku: új, 6..10’000 Ft

·     indítómotor-behúzómágnes: új, 2’500 Ft

·     töltés: LADA bontott, mindenestől kb. 5’000 Ft

·     gyújtótekercsek, kondenzátor: új,  3’000 Ft

·     indexrelé, ablaktörlőmotor: bontott, 1’500 Ft

·     duda, izzók, stb.: mindegy, 1’500 Ft

 

Összegezve:  gyors becsléssel kb. 25’000 Ft. Természetesen ha van ismerettség, vagy a bontóban található minden eddigi, akkor arányosan olcsóbb a dolog. (LADA generátornál kicsit másabb a felfogatás a motorra alul, erre figyelj)

 

Végkövetkeztetés: nem olyan bonyolult munka ez, csak nyugodtan kell csinálni, minden fogyasztóra figyelemmel kell lenni, és  nem utolsósorban az indítómotoron, illetve a töltőrendszeren végzett felújítást ÁLLANDÓ ELLENŐRZÉSSEL kell végezni, minél nagyobb keresztmetszetű vezetékek alkalmazásával (ahogy a rajzon- indítómotortól +30-as az akkuhoz 35 mm2, -31-es letestelés 35 mm2, generátornál töltőáram ki- sok mm2 /maradhat pl. a D+ 6 mm2, 50-eshez elég a 0,5 mm2).

 

Orosz áramfejlesztő rendszer:

 

 

 


                                                 86  *              * 85

                                              

                                                   30/51 *

 


                                                        87  *                               töltésjelző izzó

                                                                          

                                               PC 702 A 12 B relé

                                                                                                             testelve

                                                        összekötve

            csillagpont

 

 


      generátor     67               67  *                * 15

 


                                                                                                     15

              30                                                                                           30

 


                                                                                                gyújtáskapcsoló

                                            121.3702.14B

indítómotorra                         feszszabályzó             31 pont

 

 

 


(csillagpont: ha áll a gen., akkor +12..14,4 V, ha működik, akkor testpont)

Magyarázat az előbb ismertetett rendszerhez:

 

   A generátor a felfogatáson át van letestelve. 3 vezeték jön ki belőle, a legvastagabb a 30-as, az indítómotor 30-as fülén van rögzítve a biztosítéktábla-, és a világításkapcsoló (+vészvillogó) felé menő vezetékkel együtt. Van a csillagpont, amely forgó motornál 31 (így nevezem a testpontot), álló motornál pedig 30 (+Ut). Ez nem 12 V feszültség, általában 14,2..14,4 Volt közötti érték.

 

 


                                                                                      86

 


                85

 

 


                                                                                     87

 

                     15/30

 

 

 

  Itt látható a relé belső kapcsolási vázlata. A gyújtás ráadásakor (30-15 összezár) a 15-ösre kötött 85-ös bemeneten nem folyik áram (relé-86-csillagpont), mert a csillagpont akku + potenciálon van, mint a 15-ös. Nincs potenciálkülönbség, a relé nem húz be. Ekkor zárt a 15/30 és 87 közötti kapcsoló, és mert a 87-es pont összeköttetésben van 15-össel, itt már folyhat az áram - a 87-eshez kapcsolt, majd letestelt töltéslámpán keresztül!

 

  Amint elindult a motor, a generátor (persze ha megy) csillagpontja leesik testpotenciálra. A relé ekkor behúz, és nyitja a 15/30-87 kapcsolót, elalszik a töltéslámpa.

 

  A feszszabályzó működési elve nagyon egyszerű, 15-ös bemenetén keresztül állandóan figyeli az akkufeszültséget. Ha ez eltér a megengedettől (12V< Ut > 14,4V), akkor növeli vagy csökkenti a generátor gerjesztőáramát (67 kimenet).

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM!  A feszszabályzó és a relé bekötésekor kizárólag a gyújtás ráadásakor szabad világítania a töltéslámpának, a motor beindítása után el kell aludnia. HA TÉVEDÉSBŐL A 30-ASRA KÖTÖTTED A FESZSZABÁLYZÓ 15-ÖS BEMENETÉT, AKKOR MELEGEDNI FOG. Melegszik-melegszik, majd pár órán belül szétég..... Ezért a beépítés után pár perccel (gyújtás nélkül, akkusaruk rajta) érdemes megtapogatni a szabályzó műanyag házát. Ha melegszik - szét az egészet, újrakötni. Mert a 30-as a gyújtáskapcsoló ELŐTTI vezeték, a 15-ös pedig az UTÁNI zsineg. Ha a gyújtáskapcsoló 0 állapotában nem folyik rajta áram, akkor semmi ilyen baj nem lesz.

 

Tapasztalat 1: én „véletlenül” megtapintottam a szabályzót a szereléskor (bár nekem 12V-osított 30 éves kombim van, olyan szeméthegy volt az aksi mőgé tömve - vezetékek címmel - , hogy ki kellett szednem a relét és a feszszabályzót, majd „rendes” rézvezetékekkel újrakötni), meleg volt. Saruk le, szakembert kérdez. „Hová kötötte?”, „30-asra.”. „Hát ezért melegszik!”.

 

Tapasztalat 2: kicseréltem a megpusztult önindítót; az ezutáni 3.indításkor se kép, se hang...., a behúzótekercs szikrázik, én meg ott vagyok a Tesco parkolójában, 1-2 mélyhűtendő zacsival...., segítségkér, betolat, tűnés haza; szakembert kérdez. „az Apám 12V-os Trabijában is 6V-os motor van. Mi a baj?”, „Behúzótekercs?”, „Nekem, a 6V-osé.”, „Hát ez a baj!”; csere 12V-osra, megy a kocsi.

 

 

Jó szórakozást kívánok a 6-12V átalakításhoz minden kísérletezőnek. Javaslatom: feszültségmérő, vagy legalább egy 12V-os stecklámpa legyen kéznél, és 300 m idegszál az agyadban.... A villanyrendszer nagyon sok meglepetést szokott okozni. Én speciel dühömben az egészet kihajítottam, újramadzagoltam a saját fejem szerint. Egyelőre megy.

 

De ha már 12V-os a hálózat, akkor jókat lehet csemegézni az egységek elektronikussá való átalakításán, átfolyásmérő berakásán, stb.

 

Fejes Gábor   

fgx@freemail.hu