Az áramkör erősítő része egy hangfrekvenciás kapcsolóüzemű transzformátor. Kihasználja a FET-ek kikapcsolásakor keletkező induktív feszültség impulzusokat, valamint a két 9 menetes tekercs által transzformált feszültséget a kimeneten, miközben leválasztanak némi zavarjelet, amik a FET-eken még jelen lehettek.

Eredmény egy ~32V effektív, majdnem négyszögjel a kimeneten. Most lehet, hogy csodálkoztok, de a gyári szirénák is négyszögjellel működnek. Ott a kézi beszélő rész, egy másik áramköri megoldással ugyanezen a trafón jut ki, de én nem akartam ilyen funkciót, ezért használhatok kapcsoló FET-eket. Ennek több előnye is van. Nem melegszik nagyon az áramkör, közvetlenül a PIC meg tudja hajtani a gate-ket,  kicsi méret, maxi gáz és egyszerű, áttekinthető kapcsolási rajz.

A FET-ek típusa kritikus. Van jobb is, de olcsóbb nem biztos, ezért választottam ezt. Meg azért is, mert volt néhány a fiókomban!  Szakértők választhatnak más típust, de ajánlatos megvizsgálni a 4,5V-os gatefeszültség melletti maradék ellenállás alakulását! A gate meghajtó körben látható két zener dióda nem a gate-t védi, hanem a PIC-et. A gate ellenállások szándékosan ekkorák, így kicsit lágyabb a hangzás. Ezeken a frekiken nem kritikus a gyors bekapcsolás, nem melegednek a FET-ek a lassabb gate feltöltés miatt.

Az SW1-6 nyomógombokkal lehet a hangokat megszólaltatni. Az egyik helyére lehet a kormány kürtgombját egy váltókapcsolón keresztül bekötni(a kapcsoló leválasztja a gyári dudát). Ehhez még az kell, hogy a dudagomb testet kapcsoljon! Ha ez nem teljesül, még szükség lesz néhány alkatrészre, ami illeszti a dudát a bemenetre. A többi gomb elhelyezéséről nekünk kell gondoskodni, mert minden autó más és mindenki másként képzelheti el a legjobb megoldást.  Az én elképzelésemről bővebben a beszerelés részben ejtek szót. A gombok bemeneteit zavarszűrő kondik védik. Feltűnhet, hogy nincs felhúzó ellenállás a lábakon. Ez csak a látszat, mert a PIC-ben be van kapcsolva a PORTB-hez kialakított belső felhúzó ellenállássor.

 A Vdd(5V) tápfeszültséget egy 7805 állítja elő. TO220-as tokozású, de nem azért, mert szükség lenne az áramtűrésére, sokkal inkább a tokozása miatt van rá szükség. Erről később részletesebben szólok.

Látható, hogy nincs a kapcsolásban nagy értékű szűrőkondi, ennek a méret az oka, mivel mindennek be kellett férnie a panel alá a felszerelhetőség miatt. Ezért inkább 4db 100µF/16V-os SMD kocka kondit terveztem bele. A gyakorlat azt mutatta, hogy ennyi elegendő. Az áramkör stabilan működik, nem érzékeny a zavarokra, főleg, hogy a PIC-ben egy WatchDog is futkos a biztonság kedvéért. Mondjuk még nem ugatott soha! 

 A programozási porton keresztül bármikor lehet módosítani a programot, ha ilyen szándékaink lennének, még a 12V tápot sem kell lekapcsolni közben, röptében lehet fejleszteni, próbálni a hangokat. Egy 560ohm-os ellenállást be kell iktatni a hangszóróval sorba a próbáknál, mert nagyon hangos lenne, amit nem hiszem, hogy sokáig bírnánk, valamint 12A-t fogyasztana, ami felesleges a fejlesztés alatt, valamint nehéz is biztosítani egy PC mellett! Indokolt rövidzár védett táppal dolgozni, vagy pót-pót megoldásként 2A-s biztosítékkal védeni a labortápot(mondjuk ebből kellhet egy pár!  ). A soros halkító ellenállás használatával nem vesz fel az áramkör 2A-nál többet, csak ha nagyon alacsony frekit állítanánk be(60Hz alattit). Ezt szándékosan ne tegyük! A terheléses próbáknál érdemes füldugót használni! Ilyenkor számítsunk rá, hogy az áramkör 12A-t is felvehet! Figyelmeztessünk mindenkit, ha nem lennénk egyedül, mert nagyon meg lehet ijedni tőle!

Látható, hogy a PIC táplábánál van 100nF szűrésnek. Ezt a kondit a lehető legközelebb kell tenni a lábhoz. Én közvetlenül ráforrasztottam a legkisebb SMD 100nF-os kondit, ami pont elfér két láb között.

A J1 csatlakozón keresztül külső 5V-os jellel be lehet kapcsolni a riasztás hangját. Ez a 6. effekt a programban, több effektet lejátszva kelt zajt. Az SW6-al lehet kikapcsolni, ha a J1-en nincs már jel. Ugyanezzel a gombbal be is lehet kapcsolni ezt a funkciót. A J1 bemenettel vigyázni kell, mert nincs előkészítve direkt 12V fogadására. Nekem a riasztómban van 5V-os kimenet, ezért ilyen a terv. Ha ez a bemenet szükséges valakinek, akkor egy tranyóval, vagy optó kapuval meg lehet oldani az illesztést. Ha nem szükséges, akkor a programban érdemes letiltani ezt a funkciót. Erre részletesen később térek ki.

---

A trafó három tekercselési állapotban:

A csupasz mag így néz ki.


Látható, hogy van egy hőálló sárga műanyag borítása belül, azon egy prespán lakkozott réteg, majd rá van tekerve az üvegszalag. Ezt másképp is meg lehet oldani, lényeg, hogy a vas éle ne tudja kidörzsölni az első(alsó) tekercs lakkszigetelését! Fontos, hogy hőálló anyagokkal dolgozzunk. Papír pl. jó ide az első réteghez. Arra mehet az üvegszalag, vagy esetleg teflonszalag, de abból több kell, mert lágy és könnyen ki lehet szúrni a széleknél.

Az első tekercs(14+60 menet)


A rajzon is két tekercs van, de valójában elég egy 74 menetes tekercset tekerni a 14+60 menet helyett, azaz nincs szükség a leágazásra. Erre a tekercsre jön a két (középső) 9 menet szépen elosztva, majd utána a felső 74 menetes tekercs. A tekercsek között szükséges üvegszálas, vagy teflonos szigetelés, ahogy a képen is látszik.

Kész trafó:

Érdemes a képen látható kivezetéseknél hosszabb kivezetést hagyni, hogy könnyű legyen bekötni.

A trafóhuzalok szigetelését le kell kaparni késsel és úgy lehet forrasztani.

---

A nyáktervet a CircuitMaker 2000 programmal lehet megnyitni. A program Trial verziója letölthető innen.

A nyákterv innen. (jobb klikk, letöltés mésként)

 A nyákterv alapvetően felületszerelt kivitelben készült, de néhány alkatrésznek furatokat is készítenünk kell. Ezek a következők:

A trafó kivezetései, a tüskecsatlakozók, a hangszóró két pontja, és a tápfeszültség két pontja.

Az összes többi alkatrészt a panel felől kell beforrasztani, beleértve a 3 TO220-as tokozásút is(FET-ek, és a 7805). A két átkötést is a panel oldalon kell megoldani. A képekről könnyen eligazodhatunk a kivitelezés kérdéseiben:

Beültetés:

Trafó felöli oldalról nézve:


A nyákot nyomtatós technológiával készítettem. Erről lehet olvasni ITT.

---

A PIC beégetésére több megoldást tudok ajánlani.

Az egyik megoldás, hogy megkértek valakit, akinek van égetője. Ennek egy hátránya van, hogy a beégetett programot később nem tudjátok módosítani. Ha megfelelnek az általam kreált hangok, akkor ez nem probléma.

A másik megoldás, hogy összedobtok egy egyszerű égetőt.
Itt találhattok ezekre példát: WLPT_Vpp_mini és ha ez nem menne, akkor a WLPT_Vpp_mini_v4 valószínűleg működni fog.
Esetleg egy nyáklapos végleges égetőt is építhettek. Ilyeneket az oldalamon, és onnan kiindulva is találhattok. wattmep
Ha sokat akartok PIC-el foglalkozni, akkor a PICKit2 -t ajánlom, miután egy egyszerű égető már működik(mivel a PK2-ben PIC-van, amit fel kell programozni). Ebből két féle is van, amit után lehet építeni:
szilva féle, ami csak az 5V-ot elviselő PIC-ekhez használható alapból.
És a watt féle, ami mindegyik PIC-et égeti.

A programot(.hex fájlt) a Kürt panelre tervezett ICSP csatlakozón keresztül tudjuk felprogramozni. Ez egy 5 pólusú tüskecsatlakozó. Készíteni kell egy kábelt, aminek a végén egy tüskealjzat van. Ilyen aljzatot ki lehet termelni PC szalagkábel végéről, de lehet kapni szaküzletekben egysorost is. A következő képen a panelen lévő ICSP csatlakozó látható(felette a riasztó jelét(5V TTL) fogadó csatlakozó van):


És az említett tüske aljzat:


Valamint itt látható egy ICSP kábel vége:


A csatlakozón van egy plusz csatlakozási pont(alul), ami el van dugítva(hővel beolvasztva). Ez biztosítja, hogy ne lehessen fordítva rádugni a tüskékre. Az ICSP tüskesor is így van kialakítva(lásd fentebb az ICSP-s képen) 

Ezen a képen az új fejlesztésű égető áramköröm látható, rácsatlakoztatva a Kürt-re. A kábelt ugyanide kell csatlakoztatni égetéskor.

---

Ha WLPT, vagy a WPB kerül megépítésre, akkor a WPB_F18_F16_F12_x.xxb programot ajánlom, könnyű kezelni!

Az égetés folyamata egyszerű:

Még mielőtt csatlakoztatnánk, bármit az ICSP kábelhez, elindítjuk az égető programot. Ezután csatlakoztatjuk a kábelt és bekapcsoljuk a tápfeszeket. (előtte természetesen mindent le kell ellenőrizni külön!) Ha ez megvan, akkor a programba be kell nyitni a Kürt *.hex fájlját, majd beleégetni a PIC-be. Erre egyértelmű kezelőszervek vannak a programokban, nem térnék ki azok használatára részletesen itt.

Ha mindent jól csináltunk, akkor az égetés lefutása után a Kürt megszólal.

Figyeljünk a soros halkító ellenállásra, legyen a hangszóró előtt, mert egyrészt nagyon hangos lenne, másrészt valami tönkre mehet, ha nem egy 12A-t bíró tápra kötöttük az áramkört!!!

Végül a hex fájl, amit be kell égetni innen letölthető: (jobb klikk, mentés másként)

---

Ha van valaki aki kedvet, vagy szándékot érez, hogy a hangokat módosítsa, újabbakat alkosson, annak megpróbálom bemutatni, hogy hogyan működik a program, és milyen lehetőségek vannak új hangok előállítására.

 A teljes program működését csak nagy vonalakban vázolom, hogy értsük mi megy a háttérben és csak azokra a részekre térek ki részletesen, amelyek a hangok előállításához szükségesek. Érdemes megnyitni az MPLAB-ban a Project fájlt, hogy tudjátok követni a dolgokat.

Program váza, működése nagyvonalakban:

Konfigurációs bitek beállítása. ami érdekes: Belső 8MHz-es oszci, MCLR(reset) kikapcsolva, WDT(WatchDog) bekapcsolva és kb. 0,25sec-re beállítva.

Belső oszci egy hasznos dolog, nem kell semmilyen külső oszcillátor alkatrész, hogy a PIC működhessen. Itt nem kritikus a freki pontossága, nem hallani meg a mászást a hangon, ez bizonyos. A sebesség sem kritikus, ezért ez egy ideális beállítás az ilyen jellegű feladatokhoz.

MCLR kikapcsolása azért jó, mert nem kell felhúzó ellenállás a reset lábra, és marad egy láb, amire csak az égető feszt köthetjük(Vpp). A reset folyamatokat a PIC belül lerendezi. Ha nem sikerülne a bekapcsoláskor a reset, akkor a WDT(lásd következő bekezdés) elintézi a dolgot.

WDT az órakutya! Ez egy ügyes dolog. Tulajdonképpen egy számláló, amit ha nem nullázunk időben, akkor resetet okoz. Ha a program jól fut, akkor ráfut, megfelelő időn belül(itt 0,25sec) a CLRWDT parancsra, ami lenullázza a számlálóját, ezért nem okoz semmi beavatkozást. Ha a program félrefutna(lefagyna), akkor nem történik meg a nullázás, ezért bekövetkezik a reset, amire a program előröl indul. Megjegyzem, hogy a PIC nem szokott lefagyogatni, ez csak igen komoly esetben történhet meg, ami ritka mint a fehér holló. De a biztonság kedvéért nem árt a WDT használata egy olyan környezetben, mint egy autó!

További belső konfiguráció(Speciáls Funkció Regiszterek beállítása (SFR)):

Az SFR regiszterekkel lehet beállítani a PIC hardvereit, hogy azt csinálják amit mi akarunk. Ez az INI címkétől történik.(a program listában a címkék a sorok első karakterében kezdődnek) 

A legfontosabb beállítások: PortB felhúzó ellenállásai bekapcs, megszakítások engedélye egyelőre törölve, Analog/Digitál átalakító kikapcsolva, a hozzá tartozó lábak digit I/O portok lesznek, belső oszci 8MHz, freki hangolása a pontosabb időzítésért, Portok irányának beállítása, a kapcsoló FET-eket vezérlő lábak alaphelyzetbe állítása(0), megszakítások beállítása, Timerek beállítása, MSSP modul letiltása. 

Ekkor a következő állapotban vagyunk: Megszakítások tiltva, perifériák beállítva, be-kimenetek beállítva, a Timer0 1KHz-el megszakításokat fog okozni(majd ha engedjük neki), és a Timer1 2MHz-el elkezd számolni.

A Timer0 időzítő szerepet lát el. Minden ezred másodpercben megszakítást okoz, amikor számlálókat lehet vele változtatni, amikkel könnyű időzíteni, várakoztatni. Pl. ha egy számlálóba 1000-et teszünk, minden Timer0 megszakításkor csökkentjük és ha lenullázódott beállítunk egy jelzőt(Flag), akkor pont egy másodperc várakozás után kapjuk a Flag jelet. Több számlálóval, több Flag-el több egymással szinkronban futó, de különböző időpontokban lejáró időzítéseket lehet megoldani.

A Timer1 gerjeszti majd a hangunkat. Nézzük hogyan. A Timer1 2MHz-el számlál. 16bites a számláló, ezért ha 0-ról indul, akkor 2000000/65536=30,52Hz-enként fog túlcsordulni, ami megszakítást okoz. Ebből látszik hogy ennél kisebb frekit nem lehet beállítani. De erre nincs is szükség, mert a Kürt nem képes elviselni ilyen alacsony frekit! A legalacsonyabb frekvencia kb. 80Hz, de már ez is káros, ha huzamosabb ideig rajta marad. A Kürt kb. 500Hz-től képes folyamatosan elviselni a jelet, de ez is csak sacc. Hogy hogyan lehet még is megoldani a Horn hangot, később kiderül. Lényeg, hogy az nem tiszta 80Hz-es négyszögjel!!! Nos folytatva a gondolatmenetet, ha a Timer1 megszakítást generál, átváltjuk a kimeneteket, amire a FET-ek is váltanak és jó nagyot rúgnak a trafóba, illetve az előző fél periódusban felhalmozott mágneses tér az éppen lezáró FET-nél visszalövődik a 9 menetes tekercseken keresztül a Kürt tekercsébe. A következő megszakításkor ugyanez történik, csak fordítva. Ha 1KHz-et akarunk, akkor 2KHz-es megszakítást kell beállítani(ezért van az y = 2 módosító állandó deklarálva!), mert az előzőekből látszik, hogy egy megszakítás pont a hang fél periódus idejét adja. Tehát az 1KHz-es jelhez a Timer1-be 65536-2000000/2000= 64536 értéket kell tölteni. Ezt a programban előre deklarált számításokkal, állandókkal oldom meg, ezért elég a frekit beírni a megfelelő helyre, a számítást a fordító elvégzi. Fontos, hogy ilyenkor nem a PIC számol, hanem az MPLAB.

Eddig a hardverekkel, perifériákkal foglakoztunk, most jöjjenek azok a rutinok, amikkel a hangokat elő lehet állítani, és amelyekkel gyakorlatilag foglakoznia kell annak, aki hangokat akar módosítani, újakat készíteni.

SZÜNET: Gondolom nem nagyon kell magyarázni. A szünet időtartamát ms-ben lehet megadni.

FREKI KITARTÁSA: Meg kell adni a frekvenciát, és a kitartás időtartamát, szintén ezred másodpercben.

FELFUTÁS_KEZDET_VÉG_SEBESSÉG_SUB: Hang egyenletes emelkedése. Meg kell adni a kezdeti frekit, a befejező frekit, és a sebességet beállító értéket. Itt nem lehet meghatározni a sebességhez tartozó érték pontos hatását, mert az a frekvenciától is függ. De nem okoz túl nagy gondot próbákkal való megállapítása. A példák is segítenek.

LEFUTÁS_KEZDET_VÉG_SEBESSÉG_SUB: Ugyanaz, csak fordítva. Itt a kezdő frekinek magasabbnak kell lennie, mint a befejező vég frekinek. Nincs beépített vizsgálat a hibás értékek kiszűrésére, de rögtön hallani, ha logikátlan a két frekvencia egymáshoz viszonyított értéke. Ez természetesen a felfutásos rutinra is érvényes.

KÜRT_PERIÓDUS: Ez egy segéd időzítő rutin, amellyel sokkal pontosabb lépésekben lehet egy fél periódust beállítani. A Horn hangok előállításánál van rá szükség.

A 6 effekt rutinjában (EFFEKT_1- EFFEKT_6) megtalálható mindegyik lehetőség hívása, így jó példák lesznek. Az látható, hogy a hívás(CALL) az adatok beállítása után történik. A hangok előállításához szükséges egy kis képzelőerő, hogy a megálmodott hangformát milyen részletekből lehetne felépíteni. De szerintem pár próba után ez nem fog gondot okozni senkinek!  

Azt gondolnám, hogy a KÜRT_PERIÓDUS rutint kivéve, és ebből kifolyólag a Horn hangokat kivéve, a hangok keltése egyértelmű.

Mi a helyzet a Horn-al? Nos ez már nem olyan egyszerű! Nem maga a program lesz bonyi, hanem a hang előállításának elve. Egy ilyen hang nem tiszta négyszögjel, ezt már említettem. Ez a hang inkább egy adott frekvencia megszaggatása alacsony frekivel. Úgy lehet elképzelni, mint ha egy gombot nyomkodnánk egyenletes ütemmel és hallanánk a hangot szaggatottan. Nos ha a gombot 80Hz-el tudnánk nyomkodni, akkor egy Horn hörgése lenne az eredmény. Ezt tesszük a programban. Előállítunk kb. 80Hz félperiódusának megfelelő időtartamú magasabb frekvenciájú hangot (pl. 600-630Hz), majd beiktatjuk a másik fél periódus időtartamú szünetet.  Ez utóbbit a KÜRT_PERIÓDUS rutinnal tudjuk pontosan megtenni.

A fél periódus idejű magasabb hangot azért nem a FREKI KITARTÁSA rutinnal állítom elő, mert az valami miatt nem jól működött itt, és lusta voltam megkeresni az okot, ezért használtam a FELFUTÁS_KEZDET_VÉG_SEBESSÉG_SUB-ot mert az műkszik. Persze nyugodtan lehet kísérletezni, nagyon nagy bajt nem lehet csinálni, maximum nem ér semmit a hang ami keletkezik!  

---

Ez az a rész, amit nagyon nem szeretek csinálni!  Ennek fényében csak egy példát tudok mutatni, amitől szerintem Ti sokkal szebbet és jobbat ki tudtok találni, építeni!


Egy dologra érdemes odafigyelni a doboz tervezésénél, hogy az áramkört a terveim szerint a trafón keresztül egy csavarral lehet felfogatni a doboz aljára ami egyben a FET-ek hűtése is. Ezért a doboz alját kellően vastag anyagból, 3-6mm-es alulemezből érdemes készíteni.






A többi oldal kialakítása részletkérdés. A doboz lássa el a feladatát, azaz legyen zárt, legyen szilárdan rögzíthető füle ami elbírja az áramkör súlyát és a kábelkivezetések védjék a kábel szigetelését(Én pl. műanyag LED beépítő tokokat használtam erre). A betápkábelek és a hangszórókábelek végére érdemes autósarukat szerelni, vagy esetleg a dobozon kialakítani egy csatlakozót. A tüskecsatlakozóknál érdemes nagyobb rést hagyni a doboz oldalán a későbbi  szét-be csatlakoztatásokhoz, hogy ne kelljen szétszedni az egészet egy újabb hang betöltéséhez, vagy az egész doboz kiszereléséhez.


A hűtőlemezre szereléskor a két FET-et mindenképpen el kell szigetelni, de én a 7805-öt is elszigeteltem, mert jobb, ha nem alakul ki földhurok. A szigetelésnek TO220-as méretű szilikon szigetelőlapokat használtam, de jó a csillám is, csak az nem annyira tapad, ami itt jó lenne, mivel a trafó szorítja oda a nyákon keresztül a TO220-as tokokat a lapra.


A trafó és a nyák, valamint a trafó és a leszorító tárcsa közé 1-2mm-es gumilapot kell tenni, hogy a tekercselésen egyenletesen oszoljon el a leszorító erő, és a csúszkálás is megszűnjön. A leszorító 6-os csavart festékkel rögzíteni kell!


Az autóba szereléskor csak arra kell figyelni, hogy olyan helyre szereljük, ahol nem érheti víz(utastér, csomagtér), valamint szilárdan legyen rögzítve. Nem árt, ha nincs szem előtt, főleg, ha riasztó bemeneti lehetőségét is használni akarjuk.




A gyári kürt<->Új Kürtünk kiválasztását egy kétállású kapcsolóval tudjuk megoldani, amit elrejtünk a műszerfal alá, vagy egyéb hozzáférhető, de nem szem előtt lévő helyre. Én a bal szélen lévő szemüvegtartó fiókba rejtettem. (Piros) A másik két kapcsoló két effektet kapcsol. Csak egy állapotuk stabil,  másikból visszatérnek, így olyan, mint egy gomb, csak nem lehet őket véletlenül megnyomni.


Ez látszik, ha nem hajolunk alá...


A kormány kürt nyomógombjának jó esetben testet kell kapcsolnia. Ha nem így lenne, akkor kiegészítő áramkört kell még használnunk, amiről később teszek említést. Tehát ha a kormány nyomógomb testet kapcsol, akkor nincs más dolgunk, mint az erről elvezető vezetéket elvágjuk, majd a kormány nyomógombról jövő véget bekötjük az átváltó kapcsoló középső érintkezőjére és a levágott másik véget a kapcsoló egyik szélére. A kapcsoló szabadon maradt kapcsáról egy vezetéket viszünk a Kürt áramkör effekteket vezérlő tüskéjének egyikére.


A maradék 4 effekt vezérlő tüskére gombokat köthetünk, és elhelyezhetjük valamilyen ergonomikus és esztétikus helyre, ami nálam a már látott szemüvegtartó rekesz lett.

Az áramkör tápellátását az akkumulátorról érdemes megejteni úgy, hogy egy lengő(vagy rögzíthető) biztosítékházat kötünk a +vezetékbe a lehető legközelebb az akkuhoz. A kábel utastérbe vezetése nagy valószínűséggel megoldható egy gyári gumi átvezetőn keresztül, de lehet, hogy ezért mélyebben kell az autóba másznunk! Az áramkör 10-12A-t fogyaszt, ezért is indokolt a külön vezeték és biztosíték. A test vezetéknek biztosan találunk gyári csavar pontot, én is ilyenről saruztam le.

Érdemes körültekintően dolgozni, kábeleket védett helyeken elvezetni, mindent zsugorcsővel szigetelni, mert egy kiégett autó igen bosszantó és elkeserítő látvány, főleg ha a garázs is vele ég! 

Ha a kormány kürtnyomógomb +12V-ot kapcsolná, akkor a kiválasztó kapcsoló után szükség lesz egy kiegészítő áramkörre, amely egy tranzisztorból, és két ellenállásból áll. Az egészet be lehet építeni egy zsugorcsőbe, 3 kivezetéssel ellátva. Aki idegenkedik ettől a zsugorcsöves megoldástól, készíthet nyákot és dobozt(pl. kindertojás) is az "áramkörnek". 

Íme az illesztő kapcsolás:


A kapcsoló kiválasztásakor meg kell nézni, hogy a kormánygomb közvetlenül kapcsolja e a kürtöt, vagy van közbeiktatva egy relé is(áramméréssel, vagy lehúzzuk a kürtöt és hallgatjuk a kattanást, ha van)? Ha van relé, akkor elég egy kis áramú kapcsoló, de ha nincs relézve, akkor az SW1 helyére egy minimum 5A-es kapcsoló szükséges a gyári kürt áramfelvétele miatt. 

Érdemes spéci aranyozott csatlakozókat használni, főleg ha olyan műszerfalelemet alakítunk át, amit néha le kell szerelni.



A kötéseknél használjunk sarukat, forrasszuk be a vezetékeket és mindent zsugorcsövezzünk le, ami hozzáérhetne valamihez(érdemes venni egy gázgyújtót)! A kiegészítő áramkör légszerelésénél az ellenállás lábakat csavarjuk egymás köré és úgy forrasszuk meg. Ügyeljünk az elrendezésre, nehogy a zsugorcső egymáshoz nyomhasson két nemkívánatos lábat! 

A kürt megbízhatósága nagyon fontos!

---

Az autó természeténél fogva rendesen rázza az alkatrészeit, nincs ez másként a beépítésre kerülő Kürtünkkel sem! Nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy ha azt szeretnénk, hogy ne hagyjuk el, vagy menet közben ne zörögjön össze-vissza! Több féle kürt létezik, nekem egy igazi amcsi példányt sikerült beszereznem. Ez kb. 3kg, ha jól saccolom.


Gyári csavarjainál fogva jól lehet rögzíteni, de legalább 3mm vastag lemezből kell hajlítani a tartót. Indokolt több helyen rögzíteni, azaz kitámasztani(háromszögelni), mert még a 3mm-es tartón is tud rezonálni kicsit. Alul látszik, hogy milyen módon sikerült rögzíteni a jobb első sárvédő és a doblemez közötti üregbe. Van olyan autó ahol elfér elöl a hűtők előtt. Valószínű, hogy minden autónál más lehetőségek vannak, ezért az én példám csak iránymutató lehet.






A tölcsért is odarögzítettem(szerencsém volt, mert voltak gyári 6-os anyák beépítve a doblemezbe!), valamint felül is tartja egy lemez kitámasztó, ami sajnos nem látszik a képen! Így nagyon stabil lett. Az egészet lefújtam alvázvédővel(a hangszórót nem)!

A tölcsért magam hajtottam 3-as alumínium lemezből (bármiből jó ami elég erős!). Egyik ismerősömet kértem meg, hogy hegessze meg az éleket. Íme a méretek(gyári adatokból)


Ha 3mm-es lemezből hajlítjuk, akkor 4mm-es ráhagyást kell hagyni a hajlítások miatt a kritikus éleknél! A két felső nem derékszögű hajlításnál elég 2-2mm. Így pl. a 360,4mm hossz 368,4mm-re jön ki, a két szárny hossza meg 309mm. A fülek méreteit pontosan kell feljelölni és a jelölés mellett hajtani.

---

Már említettem, hogy van egy bemenet, amely egy TTL(0-5V) szintű jelet tud fogadni egy riasztótól. A bemenet nincs levédve túlfeszültség ellen, és nincs felkészítve 12V fogadására, mert az a riasztó amire terveztem TTL szintű kimenettel rendelkezik.

A képen látható, egymaga álló tüskecsatlakozóra lehet a jelet bekötni:


Ha olyan riasztót szeretnénk csatlakoztatni, aminek 12V-os a kimenete, jelformázást kell végeznünk. Elég egy 2k2 ellenállás és egy 4,7V-os zener dióda a következőképpen bekötve:


Aki idegenkedik ettől a megoldástól, használhat tranyót is, de akkor át kell írni a programot, hogy 0 szintre élesedjen a riasztás, valamint ki kell venni a lehúzó ellenállást(R5) az eredeti rajzról.


A rajzokon szereplő "Riasztóról 12V" olyan jel, amit a riasztó akkor ad ki, mikor élesedett. A mostani program esetében nem kell, hogy folyamatos jelet adjon, elég egy impulzus is, a sziréna "beragad". Kikapcsolni csak az SW1 gombbal lehet(be is lehet). Természetesen át lehet írni a programot, hogy ez másképpen történjen, például úgy, hogy csak addig szól, amíg a bemeneten jel van. Ha valakit ez érdekel, segítek a programon módosítani!

Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a Kürt igen hangos, nemigen lehet mellette megmaradni és kb. egy fél város hallaná! Valamit ki kell még találnom, hogy a hangerejét a riasztáskor lecsökkentsem, ezen még dolgoznom kell. Lehet, hogy van akinek ez nem okoz fejfájást, engem kicsit zavar a tudat, hogy többen a szívbajt kapnának mellette!

 Ha viszont azt nézem, hogy megmarad egy több milliós járgány, hááát...

---

A Rajzból jól látható, hogy rengeteg láb szabadon maradt, ami további lehetőségek kiaknázását vetheti fel. Igaz új nyáktervet kell készíteni, de talán ez a legkevesebb.

Lássuk milyen lehetőségek vannak egy autóban, amit a fennmaradó PIC kapacitással meg lehet oldani:

Első gondolatra rögtön egy riasztó jut eszembe. Van elég láb, amikkel fogadni lehet a motorháztető, csomagtartó, ajtók, gyújtás ráadása jeleket, és van elég kakaó a PIC-ben, hogy ezeket a jeleket feldolgozza, és beavatkozzon. Lehetőség van relék beépítésére, vezérlésére is, amivel akár több ponton meg lehet szakítani az autó létfontosságú pontjait(pl. gyújtás, injectorok, benzinpumpa). A sziréna adott, a többi nagyon minimális fejlesztést igényel. Az élesítést ill. kikapcsolást meg lehet oldani időzített rejtett kapcsolóval, esetleg rejtett reed relével és mágnessel, vagy billentyűzettel, kóddal. Vannak bonyolultabb egyben kényelmesebb(távirányított)megoldások is, de talán ebbe most nem kell belemélyedni.

Más lehetőség, némi diagnosztika beépítése. A PIC jól tud mérni impulzusokat. Ilyen impulzusok az autóban dögivel akadnak (sebesség jeladó(távolság, sebesség), fordulatszám, injector idők(fogyasztás)), amiket meg lehet mérni és át lehet adni soros porton egy laptopnak, esetleg ki lehet jelezni egy LCD-n. Ezen kívül feszültségeket is lehet mérni, mivel van szabad A/D bemenet is. (Persze lassan kevés lesz ez a 28 láb és a memória ennyi mindenre, jöhet a 18F458...  )

Ha valaki kedvet érez ilyesmihez, érdemes belemélyednie a motorok vezérlésének működésébe, és jól meg kell ismernie saját autója elektronikus bekötését.

Mindezt csak kedvcsinálóként említettem meg, talán egy másik cikkben bemutatok megoldásokat ezekre a kérdésekre.

---

Jeleznem kell, hogy a Kürtöt mindenki a saját felelősségére használja, ebből eredő károkért, kellemetlenségekért nem tudok felelősséget vállalni!

Ha a megépített áramkör netán nem működik elsőre, az nem az áramkör elvi hibája(nekem műkszik!), mindenképpen a kivitelezésben keressétek a megoldást!

Segítséget természetesen adok, amennyit csak tudok!

Köszönöm, ha elolvastátok és megszívleltétek a kéréseimet, és kívánok jó szórakozást a megépítés örömeihez, és remélem hasznotokra válik a kapcsolás!

---

Kapcsolat:
Ha kérdés vagy véleményetek van, kérem a wattmep@tvn.hu címre írjatok.

2007.07.03.
Frissítve: 2009.08.07. watt